Tom Ford

Путь по домам

Gucci, 1994–2004 (в Gucci с 1990, дизайнер женского прет-а-порте)

Что принёс. Форд превратил «сонный» бренд в образ сексуального гламура девяностых: расстёгнутые атласные рубашки драгоценных цветов, бархатные брюки на бёдрах, лакированные лоферы, белые трикотажные платья с вырезами в духе Холстона и Эльзы Перетти, тёмный зал с прожектором и супермодели. Его женщина, по Мауэр, — это «воплощение сексуальной уверенности» с хищной силой. Со временем крой стал сложнее: юбки, собранные из клиньев, сборки до рёбер, жакеты из окрашенной лисы, крокодила и замши. Он вернул в моду монограмму и полосу Web, которые убрала Мелло (по WWD).

Что сохранил. Архивные иконы Мелло (лофер, Bamboo) и итальянское производство.

Что сломал. Сделал Gucci модным домом с подиумом, сексом и шоу; вернул логотипы, Web, сумку Jackie.

Подпись: бархатные брюки на бёдрах; атласная рубашка драгоценного цвета; белое трикотажное платье с вырезами; шпилька с трензелем; прожектор и тёмный подиум; супермодели.

Ключевые коллекции: осень-зима 1995, прет-а-порте — Сезон, когда Форд «по-настоящему пришёл» (не дебют); осень-зима 1996, прет-а-порте — Белые трикотажные платья; осень-зима 2004, прет-а-порте — Прощание, подиум в розовом мехе. Подробно — на странице дома.

Yves Saint Laurent, 2000–2004

Что принёс. Форд пришёл как наследник и поклонник Сен-Лорана, когда Gucci Group купила дом. Дебют был минималистским: несколько главных вещей дома в чёрном и белом создали ясный узнаваемый образ. Затем он перенёс в YSL свой силуэт из Gucci — объёмный верх и очень узкий низ — и сделал дом подчёркнуто эротичным: ленты, банты, кружево шантильи, бархат, мех, вещи, которые будто вот-вот развяжутся. Он выбирал главы архива по наитию: в последнем показе взял китайскую коллекцию 1977 года и пагодное плечо. Вечер у него голливудский: облегающие платья в пайетках, ципао.

Что сохранил. Архив основателя и чёрно-белый смокинговый словарь.

Что сломал. Перенёс в дом откровенную сексуальность и гламур Gucci 1990-х, новую постановку показов (чёрный ковёр, полураздетые мальчики в костюмах) и силуэт «объём сверху, узость снизу».

Подпись: смокинг с сильным плечом; корсетные мини; банты и ленты; пагодное плечо; контрастные цвета; платья в пайетках.

Ключевые коллекции: весна-лето 2001, прет-а-порте — Дебют, Музей Родена; осень-зима 2002, прет-а-порте — Эротика лент и бантов; осень-зима 2004, прет-а-порте — Прощание: китайская коллекция 1977 года. Подробно — на странице дома.

Tom Ford, 2005–2010 (запуск марки: косметика и аромат, очки, мужская линия и бутик на Мэдисон-авеню)

Что принёс. Марка строилась поэтапно и сначала без женской одежды. После ухода из Gucci Group в 2004-м Том Форд основал собственную компанию (в апреле 2005-го) вместе с Доменико Де Соле. Первыми шли косметика и парфюмерия совместно с Estée Lauder (аромат Black Orchid вышел в ноябре 2006-го) и оптика с Marcolin. Мужская одежда — костюмы, обувь, аксессуары — создавалась совместно с Ermenegildo Zegna; двухэтажный бутик на Мэдисон-авеню, задуманный по образцу лондонского таунхауса Форда, открылся в апреле 2007 года. В этот период Форд параллельно снимал кино (дебютный фильм «Одинокий мужчина», 2009), а модный образ марки держался на мужском портновском костюме и рекламе с откровенной чувственностью. Женской одежды в этот период не было: она появилась только в сентябре 2010-го.

Что сохранил. Эстетика чувственного гламура и 1970-х, наработанная в Gucci (1994–2004) и Yves Saint Laurent, но уже под собственным именем и без дома-спонсора.

Что сломал. Переход от роли креативного директора в чужом доме к собственной компании с партнёрами-производителями: Zegna делает мужскую одежду, Estée Lauder — красоту, Marcolin — оптику.

Подпись: мужской костюм как основа; аромат и косметика раньше одежды; бутик-таунхаус на Мэдисон-авеню; партнёры-лицензиаты.

Tom Ford, 2010–2013 (закрытые показы: Нью-Йорк, затем шоурум на Лондонской неделе моды)

Что принёс. Женская линия дебютирует в сентябре 2010-го не показом, а закрытым событием для около ста гостей в бутике на Мэдисон-авеню: моделями выступили друзья Форда — Бейонсе, Джулианна Мур, Лорен Хаттон, Дафна Гиннесс, Карен Элсон. Фотографировать запретили, допущен был только Терри Ричардсон; Vogue получил эксклюзивную публикацию снимков лишь спустя около двух месяцев. Следующие коллекции показывались в лондонском шоуруме во время недели моды, без обычных подиумных рамок. К осени 2012-го Тим Бланкс назвал эту коллекцию самым чётким на тот момент выражением кинематографического взгляда Форда на женщину: тугая чёрная кожа в духе «русского шпиона», бархатные колонны с металлическим корсетным поясом, чешуя змеи и крокодила, нашитая вручную на стретч-джерси, яркая альпака поверх кожи. Форд сам называл главным платьем сезона белое платье с накидкой Гвинет Пэлтроу на «Оскаре» 2012 года.

Что сохранил. Мужской костюм и друзья-знаменитости как витрина; 1990-е Gucci как память бренда.

Что сломал. Контролируемая закрытость: запрет фотографий, показ в шоуруме вместо подиума, отказ от комментариев после презентации (весна 2013).

Подпись: тугая чёрная кожа; корсетный пояс; змеиная и крокодиловая чешуя; платье-колонна; друзья-знаменитости на подиуме.

Ключевые коллекции: весна-лето 2011, прет-а-порте (Нью-Йорк, сентябрь 2010) — дебют женской линии: закрытый показ без фотографий; осень-зима 2012, прет-а-порте (Лондон, шоурум) — самая чёткая формулировка «кинематографической» женщины Форда. Подробно — на странице дома.

Tom Ford, 2013–2019 (возвращение на подиум, показ в Лос-Анджелесе, see-now-buy-now, перенос ателье в Лос-Анджелес)

Что принёс. В феврале 2013-го Форд вернулся на «глобальную сцену»: показ в лондонском Lancaster House, по мнению Тима Бланкса, был необходим, потому что сеть из более чем сотни магазинов нельзя питать закрытыми презентациями. Дальше идут сезоны-реакции: осень 2014-го — длинные строгие линии и бархатное «мод»-платье, весна 2015-го — очень высокие модели на платформенных сабо, короткие юбки, широкие клёши и даже пэстис. В феврале 2015-го Форд привёз шоу в Лос-Анджелес за несколько дней до «Оскара» — первый шаг к связке «подиум — красная дорожка», которую позже повторила Донателла Версаче. В сентябре 2016-го он первым среди крупных американских дизайнеров показал коллекцию в формате see-now-buy-now (ужин в бывшем Four Seasons и концерт Leon Bridges), но уже в 2017-м вернулся к календарю: «показы и сроки поставок не совпадали». Одновременно ателье женской линии переехало из Лондона в Лос-Анджелес, а сама линия опиралась на мужской костюм — женские пиджаки с широкими плечами и острыми лацканами в сезоне весна 2018. Осень 2019-го — «поиск безопасности»: сдержанный тейлоринг, яркие цвета и отсылка к красному бархатному смокингу Gucci.

Что сохранил. Ритуал показа как события (цветы, банкетки, «почётный караул»), Gucci-1990-е как образец, модели-«героини» 1990-х.

Что сломал. Выход на публичный подиум, эксперимент с see-now-buy-now, смена прописки с Лондона на Лос-Анджелес и повышение роли активной, спортивной одежды.

Подпись: пиджак с широким плечом и острым лацканом; платье-колонна из пайеток; мех в интарсии; показ в Лос-Анджелесе перед «Оскаром»; спортивные детали в гламуре; бархатный смокинг.

Ключевые коллекции: осень-зима 2013, прет-а-порте (Лондон, Lancaster House) — возвращение на подиум; осень-зима 2015, прет-а-порте (Лос-Анджелес) — показ перед «Оскаром» в Лос-Анджелесе; осень-зима 2016, прет-а-порте (Нью-Йорк, показ в формате see-now-buy-now) — первый крупный американский see-now-buy-now; весна-лето 2018, прет-а-порте (Нью-Йорк, Park Avenue Armory) — женская линия по мужскому костюму. Подробно — на странице дома.

Tom Ford, 2019–2023 (председатель CFDA с июня 2019, Лос-Анджелес, пандемия, продажа Estée Lauder и уход)

Что принёс. Период, когда Форд возглавил Совет модных дизайнеров Америки (CFDA) и переместил центр тяжести в Лос-Анджелес. В феврале 2020-го показ в Milk Studios в Голливуде собрал в первом ряду Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Майли Сайрус. Тема — лёгкость и «роскошный спортсвир»: джерси-майки с закатанными рукавами и атласные юбки, атласные блейзеры с баскетбольными шортами, молдованные пластиковые топы (отсылка к грудным пластинам Лалана для Yves Saint Laurent через Issey Miyake); затем — пандемия. Коллекции весна-лето 2021 (сентябрь 2020; «надеющиеся» цветочные платья) и осень-зима 2021 (февраль 2021; кружевные топы для Zoom, оверсайз-пиджаки с бельём, микро-шорты) вышли в виде изображений. В сентябре 2021-го на подиум вернулся показ в Lincoln Center с неоновыми пайетками, баскетбольными шортами и золотыми цепями; в сентябре 2022-го коллекция оглядывалась на разные главы Форда: сетчатые топы и атласные бра как у Gucci 2001-го, шифоновые деконструированные платья как у YSL 2002-го. Затем сделка: компания продана Estée Lauder за 2,8 млрд долларов (объявлено в ноябре 2022-го, закрыта 28 апреля 2023-го), а прощальной «коллекцией» стали «архивные» видео с лучшими образами за 13 лет.

Что сохранил. Мужской костюм как основа, красная дорожка, сексуальный гламур.

Что сломал. Усиление спорта и повседневности (шорты, спортивные штаны, толстовки) внутри гламурной рамки, снижение накала провокации.

Подпись: атласный блейзер с баскетбольными шортами; молдованный пластиковый топ; неоновые пайетки; золотые цепи на деним; бархатный смокинг; рубашка, расстёгнутая до пупка.

Ключевые коллекции: весна-лето 2020, прет-а-порте (Нью-Йорк, станция метро Bowery) — показ на заброшенной платформе метро; весна-лето 2022, прет-а-порте (Нью-Йорк, Lincoln Center) — возвращение на подиум: «razzle dazzle casual»; весна-лето 2023, прет-а-порте (Нью-Йорк) — последний подиумный показ Форда; осень-зима 2023, прет-а-порте (онлайн, апрель 2023) — прощальная «архивная» коллекция. Подробно — на странице дома.

Учителя, ученики и влияния

• переосмысление: Virgil Abloh (Off-White) → Tom Ford (Gucci). Несколько образов последнего показа Абло прочитаны как ремикс знаковых моментов моды, в том числе коллекции Тома Форда для Gucci 1995 года.^[1]
• ученичество: Haider Ackermann (Tom Ford) → Tom Ford. Акермана на пост креативного директора выбрал сам Том Форд.^[2]
• ученичество: Peter Hawkings (Tom Ford) → Tom Ford. Хокингс 25 лет работал рядом с Фордом, начиная с Gucci.^[3]
• оммаж: Tom Ford (Tom Ford) → Yves Saint Laurent (нагрудники Лаланн) через Issey Miyake (Yves Saint Laurent). Нагрудники в коллекции — оммаж скульптурным нагрудникам Лаланн для Сен-Лорана, пропущенным через Issey Miyake.^[4]
• переосмысление: Tom Ford (Tom Ford) → Alessandro Michele (Gucci). Логотипная коллекция Форда будто подмигивает логомании Микеле в Gucci — доме, который Форд сам когда-то поднял.^[5]
• переосмысление: Demna (Balenciaga) → Tom Ford (Gucci). Критик отмечает, что эпоху Форда в Gucci активно разрабатывал Демна.^[6]
• влияние: Tom Ford (Tom Ford) → Halston. Форд сам называет Холстона источником, навсегда сформировавшим его эстетику.^[7]
• переосмысление: Tom Ford (Yves Saint Laurent) → Yves Saint Laurent (Yves Saint Laurent). Прощальная коллекция Форда для YSL построена на «пагодном» плече и шинуазри китайской коллекции 1977 года; плечо сделано круглее и выше оригинального.^[8]
• цитата: Sabato De Sarno (Gucci) → Tom Ford (Gucci). Белый «выходной» топ, обшитый рядами кристаллов, с мешковатыми выцветшими джинсами — почти прямое повторение хита Форда.^[9]
• оммаж: Demna (Gucci) → Tom Ford (Gucci). Обтягивающий крой, шпильки, спина открыта до стрингов с двойной G и Кейт Мосс в финале — фордовский шаблон «в гипердрайве», который Демна открыто назвал источником.^[10]

Источники

1. thegrio.com
2. vogue.com
3. vogue.com
4. vogue.com
5. vogue.com
6. vogue.com
7. theguardian.com
8. vogue.com
9. vogue.com
10. vogue.com